艺术创造之美，常常令人不可思议。高级珠宝作为非同凡响的艺术作品，或栩栩如生，或灵动趣致，无不光彩熠熠，将自然的华美雅致收于方寸之间，这对珠宝工匠来说，是一个重大。其品质要求、细节把控和整体效果的呈现都有严苛要求，其道道工序就已经将极致的匠心浓缩其中，而宝石镶嵌就是检验珠宝匠人技艺的重要准绳。
一件高级珠宝作品，往往经过数百个小时甚至上千小时的工时投入，一次又一次地修改，调整，才能问世。高级珠宝的精华，除了不可替代的高品质宝石，精彩绝伦的设计之外，就是极致的镶嵌工艺。举例来说，复杂晚装项链一直是高级珠宝的一个挑战，原因是戴在脖子上的金属结构基础件需要反复调整弯曲的角度，才能让它戴着舒服、 安全、 贴合人体。并且还要呈现每颗宝石的反射光，不互相影响。这个角度非常难掌握，想象就像在脖子上设计翻滚过山车一样的难度。很难复制，所以像卡地亚和梵克雅宝的高级珠宝作品，有时候一个设计就一件。
高级珠宝的镶嵌工艺有着极其严苛的要求，这背后是不为人知耗费数百个小时的匠心独运，是工匠们潜心研究积累起来毕生经验的集中体现。
珠宝作品最常见的镶嵌方式就是爪镶， 用金属爪将宝石托起， 最大程度突出宝石本身， 例如卡地亚1895的四爪镶嵌，Tifny & Co. 的六爪镶嵌，以及Harry Winston常用的八爪镶嵌，爪镶看似简单，而在高级珠宝中，必须用完全手工的方式，做到每一个金属爪的角度完全一致，宝石的台面，和水平面完全平行，为了镶嵌的牢固，并宝石，常常需要在爪的内侧开口，恰好卡住宝石的腰线。对于祖母绿这样的宝石，技术不过关的时候可能在镶嵌中宝石。有时候也会创造性地做出别开生面的爪镶造型，来配合整体的艺术效果。
而钉镶，Pavement Setting 则是高级珠宝镶嵌中更高阶的。就像用小石块铺设人行道一般，用小钻石和宝石铺设珠宝的整体。做法是用一颗一颗金属小钉固定宝石，形成紧密的宝石或钻石覆盖的效果，表面只能看到微不足道的一些圆圆的金属点，宝石是紧紧地嵌套在金属槽内的。钉镶嵌在塑造立体造型时， 如花瓣、鸟类、猛兽时， 每一颗钻石或宝石，都需要考虑到整体的效果选择大小、颜色不同的配石，整体过渡自然，线条流畅，镶嵌时每一颗宝石的角度都必须符合特定要求，不能歪斜，在一些非常难以达到的角度，需要特殊的工具进行调整镶嵌。最终呈现出光滑，流畅的自然外形，平滑的反射光线，将自然之美重现。这常难的一件事情。轻轻抚摸表面，摸起来的手感是顺滑的，没有明显的连接感和刺手感，这就是外形的优美，当然也是和后期打磨抛光的精细程度有关。这是高级珠宝非常重要的触觉方面的要求，没有人希望自己名贵的外套被珠宝钩坏。
细致的镶嵌活儿有时候还需要借助显微镜才能完成，微镶就是其中之一。在30~40倍的显微镜下， 工匠细致的镶嵌每一颗细小的宝石或者钻石， 组成华丽的画面， 每一颗钻石可能只有0.5分（0.005克拉） ， 甚至0.1分（0.001克拉） ，在这种情况下，保持镶嵌效果的整洁、平滑、角度完美，其难度就像在荆棘的尖上雕刻，一件好的珠宝作品，一定经得起用放大镜去仔细审视，放大镜下，每一颗微小的配石，都呈现出完美的角度和彼此间距，令人赞叹。微镶因为全程在高倍显微镜下操作，不仅对经验，对工匠的视力也是一大挑战，因此工作时间不能过长，每天只能操作有限的小时数，一件让开眼界的高级珠宝作品，可能需要经历数个月，甚至整年的时间才能完成。
高级珠宝秘而不宣的技术，还有例如隐密镶嵌，也称为镶嵌，在镶嵌的过程中，利用金属的网格，将一颗一颗小宝石嵌入，宝石的亭部开槽，恰到好处的固定在金属丝网中，这项工作是巨大的挑战，第一是因为在遴选配石时，既要考虑颜色的统一，又要找到高净度的合适大小的宝石，配石这件事， 就已经难倒了相当多的行家。第二， 镶嵌的时候，18k金的丝网成型后，还要根据作品的角度，每一颗宝石都要重新打磨切割以使得其恰到好处地嵌入丝网，并且不会松动。可以说是一边打磨一边镶嵌。
此外，即使是常见镶嵌方式，高级珠宝也有一些与众不同的做法。举例来说，比如常见的黄钻镶嵌，传统的做法，可能市场上很多珠宝，都是采用琅、黄金做封底，视觉效果上提高彩钻的颜色浓度，而高级珠宝则基本不会采用封底的做法，比如Graff，利用围绕钻石的黄金戒托，以一个恰当的角度，反射周围一圈黄金的颜色，透过钻石就能够使得成品颜色更好、更漂亮。这个角度必须精确，差一点都达不到效果。De Beers 则在Talisman系列中多用凿点金工镶法：为了彰显钻石鲜明的原始特征， 戴比尔斯采用凿点金工镶法，用手工抬高的黄金点夹住原钻，光线能全面映射原钻最纯粹的火光与亮光，它柔和迷人的光彩在手工打造的白金、黄金和玫瑰金标志性底座的衬托下尽情。
说到这里，不能不提彩色宝石和钻石的镶嵌配石的选择和切割。即便大小只有1~2分，如此小的配钻，高级珠宝依然要求，每一颗都是57切面的完整钻石切工，与之对应的，市场上相当多的商业级别的日常佩戴珠宝，则会选择单反钻石作为小的配石（17个切面），二者所呈现出来的整体闪耀程度，对比明显。
在高级珠宝中，钻石配石的品质一般是G色起步，不少作品的配石要求甚至都是D-E色，远超日常珠宝作品的配石要求。颜色过渡的时候也是精心挑选对比，例如在制作一些密镶作品时，为了突出立体感，配钻的颜色会针对性的差半个级别，按照设计方案找到高级珠宝颜色净度切工合适的配石很不容易，所以不少高级珠宝品牌的配石都是自己切，根据实际的大小要求重新打磨，最终营造出独一无二的艺术作品，成本很高。最终完成镶嵌之后，每件珠宝都需要经过质检部门的检测，用显微镜来查看所有环节有没有做到细节的完美。每颗钻石是否稳固。
这里我想谈谈高级珠宝的雕蜡和雕刻。雕蜡是高级珠宝制作过程中，最重要的步骤之一。顾名思义，雕蜡就是工匠用蜡来塑造精确的珠宝作品外形，任何杰出的作品，在这一步都需要工匠来初步达成设计师的目标，一只动物，一朵花，一栋建筑，都在雕蜡师的手中成型。这里面对审美的要求非常高。同样的设计稿，在层次不同的工匠手中，会呈现感觉非常不同的效果。因为设计图都是平面的，这个起蜡版的过程，需要工匠自己来领会、探索、理解和塑造，甚至依靠一定程度的天赋。同样经验丰富的匠人，审美水平的高下，造成的结果就是雕刻出来是的造型，还是灵动有生命力，往往就是那么一点细微的角度和长短的区别，高下立现。有不少品牌都尝试过动物主题，如海龟、猎豹、孔雀等，但动物的神态，出不出彩，千差万别。举个例子，在翡翠玉石雕刻，唐卡绘画中，人物形象都非常强调开脸，就是这个核心的神态的把握，这里东的审美都是相通的。
高级珠宝通常还有一些独门工艺，全面提升了作品的灵动性，不少作品都有可以活动的零件结构，这个结构件，要求非常精密，有一些机关机构，活动部分要顺滑而且不能松动，关键部位如轴承的尺寸就要特别精确。传统的珠宝工坊用雕蜡的方法是不大可能做出来的，因为从雕蜡到成品的过程会有尺寸缩水，这个比例人力无法控制。这些关键的结构件都是需要用高精度车床这样的专门设备来制造，这些设备的用途非常小众，本身也都是、等欧洲国家生产，有些可旋转的结构，甚至用到磁性的原理，让旋转更为顺滑，而不是简单的机械旋转。可以说高级珠宝，从上到下都体现了技术的绝对优势。
高级珠宝在看得见的地方追求细节的完美，哪怕看不见的地方，例如珠宝作品的背面，也同样追求极致。高级珠宝镶嵌之后的打磨抛光处理，要求非常严苛细致，例如，很多密镶配石作品，其背后一个个蜂巢状的小透光孔都需要用细线打磨，最小的孔甚至用羽毛精细打磨，整体呈现光亮、齐整、精细的视觉效果。高级珠宝常常会公布某件作品的工时，这其实隐含的意思是，我们为了追求极致，花费了多少心血和时间。制作工时的差异，大致可以反映出作品细节追求的极致程度。话说回来，过于精细的结构，有时候也会带来风险，比如一些欧洲的作品，用金非常细，不小心受到外力过大的影响，金属容易断裂，这也是追求极致精细的一个副作用，当然每一件珠宝都值得认真对待，是不可以去对待它的。
归根到底，评价一件高级珠宝作品的镶嵌工艺其实需要通过多个角度去判断， 首先要“看”，不但要看正面，也要看背面，把珠宝翻过来，背后很漂亮，镜面反射，精细，干净，精致，很美。在不容易注意的地方，是否每个细节都完美，是否小钻石的角度、大小呈现和谐的美感，宝石的高度是否合适，有没有将光线完美的聚拢反射。其次要“感受”，轻轻抚摸特别是作品的表面，感受光滑的触感。第三要体会佩戴的整体美感及舒适感，高级珠宝可能非常华丽，尽量最大程度考虑客人的佩戴舒适感，贴合人体，例如手腕，脖子。最终，耗费数个月，数百甚至上千个工时，一件高级珠宝得以诞生，这里面凝聚了无数人的匠心和心血。最终一件艺术品的价值得以。一件完美的珠宝作品，在制作的过程，也许没有多少速度，但是有温度、厚度和味道。
摄影— Pica 造型—Joelle 撰文— 朱祎炜 编辑—YC、薛亚芳 设计— 吴忧 供图— 品牌